گزارش کارآموزی رنگ و رزین کارخانه رنگ پودی سمند آرا

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رنگ و رزین کارخانه رنگ پودی سمند آرا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی  رشته شیمی  رنگ و رزین  کارخانه رنگ پودی سمند آرا بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه 

آخر نقش سمفونی تحریک آموزی را به نام رنگ تدارک دیده و چشم انسان را به گونه ای طراحی کرده است که بالغ بر یک میلیون و نیم تک ـ نت آن را دریابد  در دنیای امروزی رنگ نقش بسیار مهمی را در تمامی ارکان زندگی بشری ایفا میکند رنگ پدیده ای است که از جهات متفاوتی مورد بحث میباشد به نحوی که:  1-    هنرمند ،‌به اثرات رنگ  از نظر زیبا شناسی توجه نموده و نفوذ معنوی رنگ و خلاقیت آن را بررسی میکند  . 2-    و بالاخرع شیمیدان ها به ساختمان مولکولی رنگها و طریقه تهبه آنها از مواد اولیه ،‌توجه دارند . بر اساس تولید منطقه ای ، اولین تولید کننده رنگ  در جهان اروپا بوده که از آن میان ، آلمان با حدود 22% سهم جهانی رتبه اول را دارد .   تشکر :  از تمام کسانی که  مرا همراهی و تشویق کرده اند تا بتوانم با موفقیت و سرافرازی کارشناسی را پشت سر گذارم از  جمله پدر و مادر  و تمام اساتیدی که با تمام وجود مرا به به تشویفق به این امر کرده اند نهایت تشکر و قدردانی را دارم .   فهرست  فصل اول:  آشنایی کلی با مکان کارآموزی فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز      رنگهای تولیدی مورد مصرف در صنایع نساجی  مواد اضافه شونده مواد یکنواخت کننده : مواد حمل کننده : رزین ها : روغن ها :  رنگ جهت یخچال و فریزر  رنگدانه ها و خواص فیزیکی آنها :  فصل سوم:‌آزمون آموخته ها ،‌نتایج و پیشنهادات    فصل اول :  آشنایی کلی با مکان کارآموزی کارخانه رنگ پودری  سمند علاوه بر تولید رنگ ورزین به رنگ آمیزی قطعات خودرو به صورت الکترو استاتیک می پزدازد . این کارخانه به مساحت 2 هکتار بوده و دارای 3 واحد مجزای کنترل کیفی بوده  و با سرمایه بالغ بر000/000/000/10 تومان مشغول فعالیت میباشد این سمایه شامل دستگاههای مجهز که تماماً از سوئیس وارد شده میباشد . در بخش ورودی کارخانه و در اولین سوله دستگاهی وجود دارد که پیگفت یا همان رنگدانه را هم می زند و تبدیل میکند . به گفته  مسئول آن بخش :  رنگهای مصنوعی یا شیمیایی یا سنتزی را میتوان از نقطه نظرهای کاربردی و یا ساختمانی طبقه بندی نوده دراین مبحث ، ما به بررسی تعدادی از مهمترین رنگهای سنتزی بر اساس ساختار شیمیایی آنها می پردازیم لازم به ذکر است که هر یک از آنها میتوانند از لحاظ کاربردی به صورت یک رنگینه  و با یک رنگدانه مورد مصرف قرار گیرند . دراین بخش هدف تولید رنگهای آزوئی است . به گفته وی :  کشف ترکیبات و.یآرو توسط گریس در انگلستان اساس توسعه بزرگترین گروه مواد رنگزا ( رنگهای آزو )را فراهم آورد و اولین ماده رنگزای به  نام قهوه ای بسیمارک در سال 1863 توسط مارتیوس تهیه شد . این رنگها عمده  ترین رنگهای سنتزی هستند که تقریبا بیش از 50% تمام رنگینه ها و رنگدانه ها را تشکیل میدهند بطور کلی رنگهای آزو دارای یک یا چند کروموفور آزو ( -N=N-) در ساختار مولکولی خود میباشند و ساخت این گونه رنگه شامل دو مرحله دی آزوته کردن و کوپله کردن است . در مرحله اول از یک آمین آروماتیک نوع اول ، یون دی آزونیوم حاصل میشود که میتواند طی مرحله دوم با ترکیبات غنی  از الکترون مانند یک ترکیب خنلی  و یا آریل آمین جفت ( پوکل ) شود . در مرحله  اول این واکنش یون دی آزونیوم حاصله به دلیل اتصال به یک سیستم آروماتیک و رزنانس بار مثبت در حلقه ، پایدار است ولی با کمک پایین آوردن درجه حرارت واکنش ،‌به زیر موجبات پایداری بیشتر آنرا فراهم میکنیم . در مرحله دوم ابتدا باید ترکیبی که دارای گروههای الکترون دهنده قوی مانند –OH و –NH2 باشند بکار برد تا جهت انجام واکنش استخلاف الکتروفیلی فعالیت خوبی از خود نشان دهند  زیرا کایتون دی آزونیوم الکترو فیل ضعیفی است و درنهایت عمل جفت شدن در منطقه غنی از الکترون انجام میشود .  به گفته مسئول در این قسمت از رنگدانه قرمز پارا نام می بریم که هم به عنوان یک رنگینه  و هم رنگدانه بکار برده میشود قرمز پارا با ساختار شیمیایی خاص از دسته رنگهای مونوآزواست که فاقد گروههای آینونیک مانند کربو کسیلیک و یا سولفونیک اسید بوده و در نتیجه در اب نامحلول میباشد و از جفت شدن پارانیترو و آینلین در از ته شده با 2- نفتل بدست می آید  و دارای سایه های زرد تا آی ( قرمز متقابل به زرد تا قرمز متقابل به آبی ) است و در صنایع نساجی برای رنگرزی پشم ، ابریشم ، نایلون ، کاغذ و چرم بکار رفته و همچنین در صنایع رنگ بدلیل مقاومت اسیدی و بازی خوب ، قدرت پوشش و  ارزان قیمت بودن انرژی  در ساخت رنگهای هوا خشک بیرونی کاربرد دارد  این رنگدانه برای اولین با  در سال 1885 ساخته شد و کاربرد آن در روغنها و حلال ها موجب پدیده رو افتادن میشود  از انواع   دیگر رنگهای آزو که در این کارخانه تولید میشود در دسته بیش آزو قرار میگیرد میتوان از قرمز کنگو نام برد که از رنگهای قدیمی و معروف است  و از جفت شدن بنزیدین تترا آزوته شده با دو مول 1- نفتیل آمین -4- سولفونیم اسید بدست می آید . این رنگها برای رنگ کردن الیاف سلولوزی مانند پنبه مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین به عنوان معرف کاربرد دارد زیرا در محیط های بازی و اسیدی به ترتیب از قرمز به آبی تغییر می دهد که فقط در نتیجه تغییر ساختار رزنانس آن میباشد . در قسمتهای دیگر نز به همین ترتیب دستگاههای مختلف مرتبط به رنگ  وجود دارد که در بخش ارزیابی به آنها نیز خواهیم پرداخت ولی از جمله مهمترین بخش های این کارخانه که جزء بخش های کلیدی و قلب کارخان است بخش کنترل کیفی آن میباشد ولی به علت محدودیتهایی که در قوانین کارخانه وجود دارد نمیتوان از آنجا اطلاعات دقیقی به دست آورد . 

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی

عنوان :
بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری
روشهای آماری

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

1
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ............................................................................................................................................................................. 1
فصل اول : پیشینه تحقیق .......................................................................................................................................... 3
-1-1 مقدمه.................................................................................................................................................................... 3
-1-2 تاریخچه .............................................................................................................................................................. 5
-1-3 روش کار و تحقیق ............................................................................................................................................ 7
فصل دوم : مباحث نظری مربوط به فرآیند پارچه یکروسیلندر حلقوی............................................................ 37
-2-1 عوامل تاثیر گذار بر مشخصه های کیفیت .................................................................................................. 37
-2-1-1 فاکتورهای موثر بر کیفیت پارچه های یکروسیلندر............................................................................. 37
-2-1-2 پیچ خوردگی پارچه های یکرو سیلندر ................................................................................................... 41
-2-1-2-1 عوامل موثر برپیچ خوردگی................................................................................................................... 41
-2-1-2-1-1 جهت پیچ خوردگی........................................................................................................................... 41
-2-1-2-1-2 تاثیر تعدادابزارها بر روی پیچ خوردگی......................................................................................... 42
-2-1-2-1-3 تاثیر تاب نخ و تاب زنده بودن برروی پیچ خوردگی.................................................................. 46
-2-1-2-1-4 فاکتور سفتی پارچه........................................................................................................................... 46
-2-1-2-1-5 تاثیر استراحت ها برپیچ خوردگی.................................................................................................. 48
-2-1-2-1-6 تاثیر نخ دولا در تمایل به پاملخی و پیچ خوردگی پارچه ......................................................... 49
-2-1-2-1-7 تاثیر نخ های مخلوط بر پیچ خوردگی پارچه .............................................................................. 49
-2-1-2-1-8 تاثیر سیستم های مختلف ریسندگی برپیچ خوردگی ............................................................... 50
-2-1-3 رفتار لول شدگی پارچه یکروسیلندر........................................................................................................ 50
-2-1-4 عوامل موثر بر آبرفتگی پارچه های حلقوی............................................................................................ 51
-2-2 استاندارد ها و روشهای اندازه گیری.............................................................................................................. 52
-2-2-1 محیطهای استاندارد برای آماده کردن و آزمایش منسوجات.............................................................. 52
-2-2-2 روش اندازه گیری لول شدکی پارچه....................................................................................................... 53

2
-2-2-3 روش اندازه گیری زاویه پیچش پارچه ................................................................................................... 55
-2-2-4 روش اندازه گیری آبرفتگی پارچه............................................................................................................. 56
-2-2-5 روش هایی از آزمایش پارچه های حلقوی.............................................................................................. 58
-2-2-6 اندازه گیری وزن متر مربع پارچه ............................................................................................................. 59
-2-2-7 روش اندازه گیری تمایل به پاملخی یا تاب زنده بودن نخ .................................................................. 61
فصل سوم : تجربیات.................................................................................................................................................... 63
-3-1 بررسی مواد اولیه ، مشخصات بافت و مشخصات دستگاه ....................................................................... 63
-3-1-1 مواد اولیه........................................................................................................................................................ 63
-3-1-2 طرح بافت..................................................................................................................................................... 65
-3-1-3 خصوصیات ماشین...................................................................................................................................... 65
-3-2 طرح ریزی ، اجراو تحلیل داده ها.................................................................................................................. 67
-3-2-1 بدست آوردن بهترین سطوح برای فاکتور تنش ورودی نخ ............................................................... 67
-3-2-2 بهینه کردن فرآیند تولید پارچه یکروسیلندر ....................................................................................... 73
-3-2-2-1 بهینه کردن عملکرد پارچه یکروسیلندر نسبت به کاهش زاویه پیچش پارچه........................ 77
-3-2-2-2 بهینه سازی عملکردپارچه یکرو سیلندر نسبت به کاهش رفتار لول شدگی پارچه.................. 84
-3-2-2-3 بهینه سازی عملکرد پارچه یکروسیلندرنسبت به کاهش آبرفتگی پارچه................................... 93
-3-2-2-4 بهینه سازی عملکرد پارچه یکروسیلندر نسبت به افزایش وزن پارچه...................................... 101
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری ........................................................................................................................ 107
منابع ........................................................................................................................................................................... 115
فهرست منابع غیر فارسی ........................................................................................................................................ 115
چکیدۀ انگلیسی........................................................................................................................................................... 118

3
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
-1-1 جدول آرایه های متعامد استاندارد .................................................................................................. 23
-1-2 جدول تعیین درجه آزادی ................................................................................................................. 24
25................................................................................................................. L -1-3 جدول آرایه متعامد 18
-1-4 جدول تحلیل واریانس......................................................................................................................... 28
-1-5 جدول عوامل طراحی و سطوح مربوطه ............................................................................................ 32
32................................................................... L -1-6 جدول نتایج بدست آمده در یک آرایه ی متعامد 4
-2-1 جدول متغیر های تاثیرگذار عامل نخ بر روی پارچه یکرو سیلندر............................................ 38
-2-2 جدول متغییر های تاثیر گذارعامل ماشین بر روی پارچه یکرو سیلندر.................................. 39
-2-3 جدول متغیر ها تاثیر گذارعامل بافت و پارچه بر روی پارچه یکروسیلندر.............................. 40
-2-4 جدول رابطه بی ن زاویه پیچ خوردگی و تعداد ابزار و قطر ماشین.............................................. 45
-2-5 جدول حداقل فاصله اندازه گیری ...................................................................................................... 58
-2-6 جدول نیروهای کششی لازم .............................................................................................................. 59
-3-1 جدول مشخصات مواد اولیه................................................................................................................ 64
-3-2 جدول خصوصیات ماشین ................................................................................................................... 66
-4-1 جدول سطوح بهینه نهایی................................................................................................................ 111
-4-2 جدول مقایسه محصول تولیدی در قبل و بعد از اجرای بهینه سازی..................................... 112
-4 جدول میزان تاثیر گذاری عوامل کنترل بر روی مشخصه های کیفیت بر حسب درصد مشارکت . 113 -3

6
چکیده
کیفیت و هزینه نهایی یک محصول تولیدی تا حد زیادی تو سط طراحی مهندسی محصول و
فرآیند ساخت آن از طریق سه فعالیت طراحی سامانه ، طراحی پارامتری و طراحی رواداری که به
روشهای کنترل کیفیت قبل از ساخت معروف هستند تعیین میشوند . در کشورهای غیر صنعتی ،
فعالیت های کنترل کیفیت قبل از ساخت ، طراحی محصول و طراحی فرآیند ساخت اگر نتوان گفت
وجود ندارد ، میتوان گفت که قابل اغماض است و اصلا نهادینه نیست . بتابراین آنچه که به عنوان
فعالیت های کتترل کیفیت دراین کشورها میتواند مطرح باشد به فعالیت های طراحی پارامتری
فرآیند ساخت و کنترل کیفیت حین ساخت محدود میشود .
طراحی پارامتری که در طراحی فرآیند ساخت به طرح استوار نیز معروف است سطوح
عملیاتی تولید را طوری مشخص می کند که تغییر پذیری های ت ولیدی در پارامترهای محصول که
ناشی از اغتشاشات است مینیمم گردد .از این روش در سیستم بافندگی حلقوی پودی (یکرو سیلندر
گردباف) در شرکت بافت ران به کار گرفته شد تا توانمندی این روش در بهینه سازی زاویه پیچ
خوردگی پارچه یکرو سیلندر ، تمایل به لول شدگی پارچه ، آ برفتگی پارچه و گرم بر متر مربع پارچه
که بدون هیچ گونه هزینه اضافه ای صورت گرفت آشکار شود.
این تحقیق شامل چهار فصل که در فصل اول به بررسی پیشینه تحقیق و در فصل دوم به
بررسی مباحث نطری مربوط به فرآ یند پارچه های یکروسیلندر حلقوی پرداخته ایم ودر فصل سوم
طرح ریزی ، اجرا و تحلیل دادها انجام شده است و در فصل چهارم به بحث و نتیجه گیری در مورد
نتایج آزمایشات پرداخته ایم .

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات :129

پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی بافندگی حلقوی پودی و تاری

اختصاصی از یارا فایل پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی بافندگی حلقوی پودی و تاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلودپروژه کار آفرینی وطرح توجیهی بافندگی حلقوی پودی و تاری بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات38

این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم  میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغال زایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود

مقدمه  بافندگی حلقوی روشی از تهیه‎ی پارچه است. که در این روش، با خمیده کردن طولی از نخ به شکل حلقه، و عبور حلقه‎ها از داخل یکدیگر با شیوه‎های مختلف، پارچه  تولید می‎شود. هنر بافتنی دستی و اتصال و درگیری نخ‎ها با یکدیگر از هنرهای بسیار قدیمی است که به قرن‎ها قبل از میلاد مسیح باز می‎گردد. آثار به دست آمده در مصر که متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد می‎باشد، پیشرفته بودن این هنر دستی را، در آن زمان، نشان می‎دهد.  اولین دستگاه بافندگی حلقوی پودی را در سال  1589، شخصی به نام ویلیام‎لی  در انگلستان اختراع کرد. سرعت این دستگاه ده برابر بیش‎تر از سرعت تولید بافت با روش بافتنی دستی بود.  اختراع این دستگاه باعث پیشرفت و تکامل بافندگی حلقوی شد. ساخت اولین دستگاه بافندگی حلقوی تاری نیز در سال 1775 انجام گرفت.  صنعت بافندگی حلقوی به دو قسمت مجزای بافندگی حلقوی تاری و بافندگی حلقوی پودی تقسیم شده است. سازندگان ماشین‎آلات نیز هر یک، فناوری خاص خود را دارند و غالباً خصوصیات بافت‎ها و موارد مصرف تولیدات آن‎ها نیز با هم متفاوت است.  در بخش بافندگی حلقوی پودی، در این کتاب، سعی شده است هنرجویان عزیز با اصول اولیه‎ی بافندگی حلقوی پودی آشنا شوند. لذا در مورد هر یک،‌ توضیحات مختصری به شرح زیر داده شده است.   در فصل اول: تعاریف بافندگی حلقوی پودی و تاری، تفاوت و مصارف هر یک، تعاریف اصطلاحات متداول، انواع سوزن، انواع حلقه و چگونگی تشکیل هر یک توسط سوزن‎ زبانه‎دار در ماشین‎های حلقوی ارائه شده است.  و فصل دوم به معرفی انواع ماشین‎های بافندگی حلقوی پودی و توضیح مختصری راجع به هر یک، عوامل اصلی بافت، عملیات بافندگی، بافت‎های پایه و محاسبه‎ی تولید و وزن اختصاص یافته است.   بافندگی حلقوی پودی  در بافندگی حلقوی پودی  حلقه‎ها در جهت افقی (یک رج) تشکیل می‎شوند به طوری که اتصال یک حلقه به حلقه‎ی بعدی  در یک سطر افقی انجام می‎شود (شکل 9-1). همچنین امکان تولید پارچه با استفاده از یک بسته نخ وجود دارد، اگرچه روی پاره‎ای از ماشین‎ها امروزه تا 192 بسته نخ، برای تولید پارچه، به کار می‎رود. صنعت بافندگی حلقوی پودی در ایران به نام‎های «کش‎بافی» و «تریکوبافی» مصطلح است.       شکل (9-1)‎- ساختمان بافت ساده‎ی حلقوی پودی بافندگی حلقوی تاری  به روشی از تولید پارچه که اتصال یک حلقه به حلقه‎ی بعدی در دو رج متفاوت و در جهت طولی انجام می‎شود، بافندگی حلقوی تاری می‎گویند.

فهرست مطالب
 عنوان                صفحه
مقدمه     1
بافندگی حلقوی پودی     3
بافندگی حلقوی تاری     4
مقایسه‌ی بافندگی حلقوی پودی و تاری و مصارف هر یک     4
سوزن و انواع آن     6
گیج ماشین     12
انواع حلقه     13
طرز تشکیل حلقه‌ی بافت به وسیلة سوزن زبانه دار     13
ساختمان حلقة بافت     15
اصطلاحات متداول در بافندگی حلقوی پودی     16
ماشین های گردباف یک سیلندر مجهز به سوزن زبانه دار     18
ماشین های گردباف دوسیلندر مجهز به سوزن زبانه دار     25
راه اندازی کارگاه حلقوی پودی (تریکوبافی)     31
هزینه های ثابت     32

دانلود پایان نامه اثر گیج پارچه حلقوی پودی بر سیگنال تنفسی لباس هوشمند

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه اثر گیج پارچه حلقوی پودی بر سیگنال تنفسی لباس هوشمند دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:131

پایان نامه
 جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                       شماره صفحه
مقدمه                                        1
فصل اول
1- منسوجات هوشمند و بررسی تحقیقات انجام شده                3
1-1- منسوجات هوشمند و علائم حیاتی بدن انسان                4
1-1-1- معرفی منسوجات هوشمند                        4
1-1-1-1- منسوجات قابل پوشش (منــــــسوجات هوشمند قابل پوشش)        5
1-1-1-2- منسوجات صنعتی غیر قابل پوشش (منسوجات هوشمند غیر قابل پوشش )6
1-1-2- علائم سلامتی بدن                            6
1-1-2-1- ضربان قلب در واحد زمان                        6
1-1-2-2- تعداد تنفس در واحد زمان                        6
1-1-2-3- دمای بدن در زمانهای مختلف                        6
1-2- معرفی انواع سنسورها                            7
1-2-1-سنسورهای بر پایه الکترواکتیو پلیمر                    12
1-2-1-1-  سنسورهای پیزورزیستیو که پایه پلیمر های فعال دارند            12
1-2-1-2-  سنسورهای پیزو الکتریک که پایه پلیمر های فعال دارند         12
1-2-1-3-  سنسورهای بیو مدیکال                        13
1-2-2- فعال کننده ها                                14
1-2-3- سنسورهای بر مبنای اجزای الکترونیکی                    15
1-2-4- منابع جریان                                15
1 -2-4-1-سل های الکتروشیمیایی                        19
1-2-4-2-پیزو الکتریک های مولد                        19
1-2-4-3- الاستومرهای دی الکتریک                        20
1-2-4-4- مولد های جنبشی                            20
1-2-4-5- مولد های ترموالکتریک                        21
1-2-4-6- مولد های پیروالکترولیک                        21
1-2-4-7- مولد های فتوالکتریک                            21
1-2-4-8- سوپر خازنها                                22
1-2-5- مواد سیمی الکتریکی                            22
1-3- طراحی بافت برای منسوج هوشمند قابل پوشش                26
1-3-1- متغیرهای طراحی                            27
1-3-2- متغیرهای ارزشی                            28
1-3-3- متغیرهای اجرایی                            28
1-4- دستاوردها در منسوجات هوشمند                        30
1-4-1-  خلاصه ای از جدیدترین دستاوردها در منسوجات هوشمند            30
فصل دوم
طراحی و ساخت منسوج هوشمند قابل پوشش
2-1- مقدمه                                     37
2-2- ساخت منســـــــــوج هوشمند                        40
 2-2-1- طراحی و ساخت لباس                            40
2-3- اندازه¬گیری کرنش                                41
2-4- سنسور استرین¬گیج                                41
2-4-1- جنس استرین¬گیجها                            42
2-4-2- مقاومت الکتریکی استرین¬گیجها                        44
2-4-3- مشخصات استرین¬گیج  (پیزورزیستیو) استفاده شده            45
2-4-4- نصب سنسور                                45
2-5- اندازه¬گیری تغییرات جزئی مقاومت                        46
2-5-1- پل وتسون                                46
2-5-2- متعادل¬کردن مدار                            47
2-6- فیلترها                                    48
2-7- تقویت کننده                                48
2-7-1- مفهوم تقویت و تقویت کننده در الکترونیک                48
2-7-1-1- چگونگی تقویت در ترانزیستور                        49
2-7-1-2 پارامترهای تقویت کننده                        50
2-7-2- تقویت کننده های عملیاتی                        51
2-7-3- گین یا بهره                                52
2-7-4- تقویت کننده¬های ابزاری                            54
2-8- مبدل آنالوگ به دیجیتال                            57
2-8-1- ویژگیهای مبدلهای A/D.                         61
2-8-1-1- نوع خروجی                                61    
2-8-1-2- قابلیت تفکیک                            61
2-8-1-3- دقت                                    61
2-8-1-4- زمان تبدیل                                 62
2-9- کالیبراسیون سیستم تشخیص تنفس                     63
فصل سوم
3- نرم¬افزار مورد استفاده جهت پردازش داده های تنفسی                64    
3-1- مقدمه                                    65
3-2- پورت سریال                                65
3-3- دیتاگیری و نمایش سیگنال در حوزه زمان                    65
3-3-1- سرعت دیتاگیری                             65
3-3-2- تعداد دیتاها در سیکل                             66
3-4- مراحل اجرای برنامه                            66
3-5- فلوچارت                                    67
3-6- توابع                                     67
3-6-1- پنجره کاربر نرم¬افزار                             68    
3-6-2- توابع کلاس view                            68    
3-6-3- تابع file creation                            69
3-6-4- تابع timer                                69
3-6-5- تابع  start stop                                69
فصل چهارم
4- آزمایشات                                    71
4-1- مقدمه                                    72
4-2- بدست آوردن سیگنال تنفس                         72
4-3- آزمایشات                                    72
فصل پنجم
5- بحث و نتیجه¬گیری                                75
5-1- بحث و نتیجه¬گیری                             76
5-1-1- تاثیر گیج بر دامنه سیگنال                        77
5-1-2- تاثیر گیج بر پیک منحنی                        78
5-1-3- ارتباط گیج و جنس سنسور                        78
5-2-تحلیل نتایج                                 78
5-3-نتیجه گیری کلی                                80
5-4- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی                        80
6- ضمایم                                    82
6-1- برنامه نوشته شده به زبان ویژوال C                      82
6-2- داده های مربوط به سیگنال های گرفته شده از سه نوع پارچه            85
7- منابع و مراجع                                121

 

چکیده
در پروسه تولید منسوجات هوشمند همواره نوع سنسور، نحوه قرارگیری سنسور، مکانیزم ارتباطی بین سنسورها و لباس و سیستم پردازش گر مورد بررسی و بحث بوده است. اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده است ارتباط بین سیگنال خروجی و نوع پارچه بکاربرده شده است.
در این تحقیق سه نوع پارچه حلقوی پودی که از جهت گیج با همدیگر متفاوت هستند برای بررسی انتخاب شده اند، پس از تهیه لباس مناسب و جایگذاری و نصب سنسور مربوطه در داخل آن، تست های مربوطه بر روی سیگنال خروجی انجام شده است.
نتایج نشانگر آنست که سیگنال بدست آمده در شرایط یکسان از دامنه بالاتری در گیج های بالاتر برخوردار است. و آزمون فرض انجام شده نشانگر این نکته است.
 

مقدمه
انسان از ابتدای خلقت تا کنون، تنوع پوشش خود را از برگ درخت تا منسوجات هوشمند امروزی، اختیار نموده است. در گذر زمان با فهم و کشف تکنولوژی های جدید و نیز شناسایی مواد خام موجود در طبیعت، توانسته است تا با بکار گیری دانش و امکانات موجود همواره رفاه بیشتر خود را فراهم سازد شاید روزگاری بافت منسوجی از جنس پنبه که بسیار لطیف باشد و بتواند به عنوان پوشش برای ادمی بکار رود، چندان قابل تصور نمی نمود و شاید افکار زمانهای قدیم برگ درختان را به عنوان پوشش خود به طور دائم متصور می شدند، یا شاید اگر ایده تولید و دست یابی به منسوج جدید، نیز به ذهن می رسید، باز این سئوال  که حال چگونه میتوان برای مصرف کنندگان بسیار زیاد روی کره زمین این محصول را تولید کرد، تعللی در اوج گرفتن ایده های جدید ایجاد می نمود.
بشر در طول زمانهای گذشته همواره با اعجاز تجربه، بر ناباوری خود بر مسائل فایق آمده و همچنان در رشته های مختلف علمی و در سطوح مختلف، انقلابهای علمی ، دست باور را بر سبد دانشهای تحقق نیافته زده است. در حوزه نساجی دیری نگذشته است که الیاف نوری، الیاف میکرو، الیاف نانو ، ...و به تازگی منسوجات هوشمند، حوزه های جدید کاری را برای محققین باز نموده¬اند. بدیهی است اگرچه در بررسی هر کدام از این تکنولوژیها و کسب محصولات ناشی از هر کدام، همواره سئوالاتی چون آیا میتوان تعداد کثیر مصرف کنندگان را با این مصنوع جدید تامین نمود؟(همانگونه که انسانهای اولیه نیز به سختی می توانستند متصور شوند که روزی با احداث کارخانجات بافندگی بسیار زیاد، آدمیان را بتوان از پوشش برگ رهایی بخشید).
پس از اختراع  ماشین بافندگی ژاکارد، ذخیره کردن داده ها و مکانیزه شدن آن پذیرفته شد و امروزه پس از گذشت 200 سال، ارتباط بین نساجی و کامپیوتر، ملموس شده است، و تولید منسوجاتی که قابلیت درک حرکات بدن و یا قابلیت گزارش دهی داشته باشند، در این راستا  مظهر مشارکت این دو صنعت می¬باشند.
به منظور آگاه نمودن مردم از وضعیت سلامتی شخصی-شان، پشتیبانی و اطلاع رسانی و سپس پیشرفتهای تکنولوژیکی باید در این راستا به¬کار برده شود، برای این منظور باید براحتی بتوان وسایل واسطه ای بین انسان و این ابزار را به¬کار گرفت. با به¬کار گرفتن پارچه های چند منظوره،(که بطور متداول به الکتروتکستایل ها یا منسوجات هوشمند معروف هستند)،  کسب یک زندگی سالم، ایمن، و راحت تر میسر می¬گردد. لذا چنانچه هوشمندی منسوجات، با ویژگی پوشانندگی آن ترکیب شود، می¬تواند یک محصول سودمند را تولید نماید.
به¬طور خاص ، لباس هایی با قابلیت کشش و جمع شدگی، امکان پیگیری حرکات را دارند. حس کننده ها  و فعال کننده ها  که در نساجی استفاده می شود، ممکن است به واسطه جریان برق کنترل شوند.
این ابزار تحت نظر داشتن بیمار در منزل از راه دور و یا کنترل فضانوردان، افراد کهنسال، و ارتباط کنترلی از طریق تلفن را به ما می¬دهد. تکستایل های الکترونیکی می¬تواند مسیرهای جدیدی از بیومانیتورینگ ، توانبخشی و .... را برای ما باز نماید.
در این مطالعه ارتباط متقابل نساجی و کامپیوتر و معرفی التزامات الحاق آنها در تولید منسوجات هوشمند بررسی خواهد شد. منسوجات الکترونیکی E-textile یا smart fabrics نامیده می¬شوند، که نه تنها قابلیت پوشش (مانند سایر منسوجات) را دارد، بلکه امکان نمایش و یا پردازش شبیه سیستمهای ارتباطی بدون سیم  را دارند.





فصل اول


منسوجات هوشمند و بررسی تحقیقات انجام شده


1-1-    منسوجات هوشمند و علائم حیاتی بدن انسان

1-1-1-    معرفی منسوجات هوشمند
منسوجات هوشمند ، پارچه هایی هستند که ابزارهای الکترونیکی  در آنها به کار رفته است. اجزای الکترونیکی و وسایل ارتباط دهنده این اجزا (به همدیگر)، جزیی از پارچه هستند، و به همین دلیل کمتر قابل رویت می¬باشند. بعلاوه اینکه، این منسوجات خیلی برای مالش و پیچ خوردن و یا درگیری با وسایل محیط مستعد نیستند. نتیجتاَ این منسوجات می توانند در کاربردهای روزمره و به ویژه در جاهایی که حضور کامپیوتر برای انسان دست و پاگیر است، به کار روند.
در منسوجات هوشمند با توجه به نیاز مصرف کننده، قابلیت لازم در آن ایجاد می¬شود. تعداد و موقعیت سنسورها و اجزای پردازشگر، با توجه به نیاز کاربر، در نظر گرفته شده و به ندرت در موقع طراحی ثابت فرض می¬گردند. فضای کاری برای منسوجات هوشمند بسیار گسترده است و انتخاب هایی از قبیل نوع و ساختار نخ،  بافتها، اجزای به¬¬کار رفته، سیستم های نرم افزاری، تنوع شبکه اتصالات، میدان کاری گسترده ای را بوجود آورده است.
تهیه لباسی که سنسور به آن دوخته شده باشد و یا با تبحر در آن جاسازی شده باشد، بسیار گران است، در این راستا باید توجه داشت که :
•    برای مصرف، اندازه های متفاوت مورد نیاز است.
•    هر منسوج با توجه به نوع کاربرد آن، استفاده خاص خود را دارد.
یافتن ناحیه مناسب برای نصب سنسور، روی سایز های  متفاوت، کار مشکلی است. در تولید لباسهای هوشمند، امروزه، جایابی سنسورها با سعی و خطا انجام می¬شود. در بعضی ازمقالات سعی شده است[1] ، که یک قالب برای ارزیابی منسوجات هوشمند، (بدون ساخت قالب و  لباس) طراحی شود.
یک منسوج هوشمند، یک شبکه اتصال را برای حس کردن و پردازش اجزا، با میزان کمتر مصرف انرژی (نسبت به روش بدون سیم) فراهم می¬کند. البته خود پارچه هم می-تواند به عنوان حس گر عمل نماید.(و این بسته به نوع الیاف به کار گرفته شده در منسوج است.)
مواد بکار برده شده برای اینگونه منسوجات هوشمند باید دارای وزن کم، قابلیت تغییربه شکل های مختلف(به ویژه به شکل لیف)، و راحت بودن در تن، را داشته باشند. اغلب این خواص عموماَ در سنسورهای استفاده شده، فعالگرها ، اجزای الکترونیکی و منابع برقی به همراه حجم کوچک وجود ندارد.
چنین پارچه هایی، از قبیل حسگرهای اولیه، فعال  کننده ها، الکتروتکستایل ها، به عنوان پارچه های جدید که از دانش بالا برخوردارند، مطرح هستند. یک حوزه وسیع و کاربردی برای منسوجات هوشمند، تشخیص محیط کاربر و فعالیت های آن می¬باشد. بنابراین طراحی یک قالب خاص برای منسوجات هوشمند، باید با  لحاظ کردن محیط فیزیکی، به ویژه ماهیت سنسور، باشد. با توجه به کاربرد چند جانبه آنها، قابلیت پوشش و انعطاف برای بدن را دارند، الکترو تکستایل ها برای خلق زندگی با کیفیت بالاتر مناسب هستند، و در بیودرمانی  به عنوان ابزار بیومانیتورینگ  ، توانبخشی، تلفن درمانی ،و ...به¬کار می¬روند. امروزه منسوجات هوشمند در جایگاههای مختلف، نقش های مختلفی اجرا نموده¬اند. می¬توان با توجه به نوع استفاده، تمامی منسوجات هوشمند را به دو دسته زیر تقسیم نمود:

1-1-1-1-    منسوجات قابل پوشش (منـــسوجات هوشمند قابل پوشش)
این منسوجات در قالب لباس انسان طراحی شده اند و طبیعتاَ کاربرد آنها نیز در ارتباط با انسان و یا عملکرد انسان و یا برآورد شرایط اطراف انسان است. منسوجاتی که برای ثبت حرکات سه بعدی بدن انسان (در استودیو های فیلم سازی ) به کار می¬رود، منسوجاتی که برای گزارش گرفتن از نیرو ها و نوع و زمان حرکات بدن فضانوردان در فضا استفاده می¬شود و لباسهایی که گزارش علائم سلامتی بدن انسان را بر روی یک گیرنده ثبت نمایند، همه مثالهایی از این نوع لباس هستند.

1-1-1-2- منسوجات صنعتی غیر قابل پوشش (منسوجات هوشمند غیر قابل پوشش )
منسوجاتی از قبیل فرشهای هوشمند که قابلیت گزارش دهی حرکات بدن بر روی فرش، (و یا وزن قرار گرفته بر روی فرش) را دارند، منسوجاتی که در بدنه هواپیما جهت گزارش دهی میزان فشار جوی وارد به بدنه و سایر پارامترهای مفید در هدایت هواپیما بکار می¬روند، منسوجاتی که در بدنه سدها برای گزارش دهی میزان فشار وارده بر سد به¬کار می¬روند، منسوجاتی که در اعماق زمین جهت محاسبه نیروهای زمین لرزه ای به کار می¬روند، همه نمونه هایی از کاربرد منسوجات هوشمند در مصارف علمی صنعتی گوناگون هستند.

دانلود پایان نامه تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word

تعداد صفحات:231

فهرست مطالب:
عنوان                                                              صفحه
چکیده    1
تاریخچه    2
1- تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی
1-1- روشهای تشکیل پارچه    13
1-2- بافندگی تاری و پودی پارچه های بافته شده    17
1-2-1- ماشین بافندگی    17
1-2-2- پارچه های بافته شده    21
2- ساختار پارچه تاری و پودی و انواع بافتهای آن
2-1- ساختار پارچه تاری و پودی    23
2-1-1- نمای شماتیک بافت    24
2-1-2- نقشه نخ کشی    25
2-1-3- نقشه کشی نخ کشی شانه    28
2-1-4- نقشه حرکت وردها    29
2-1-5- سطح مقطع نخهای تار و پود     31
2-2- بافتهای پایه    32
2-2-1- بافت تافته    33
2-2-2- ریب تاری     34
2-2-3- ریب پودی    35
2-2-4- بافت پاناما    36
2-2-5- بافت سرژه ومشتقات آن     37
2-2-6- بافت ساتین و مشتقات آن    40
2-2-7- سایر بافتهای تاری و پودی    42
3- مقدمات بافندگی
3-1- بوبین پیچی     43
3-1-1- طرز عمل بوبین پیچی      45
3-2- آماده سازی نخ تار     49
3-2-1- چله پیچی     50
4- اساس بافندگی تاری و پودی
4-1- مکانیزم های اصلی بافندگی    55
4-1- 1- تغذیه نخ های تار     56
4-1-2- تشکیل دهنه نخ های تار    58
4-1-3- پود گذاری    61
4-1-4- دفتین زدن    64
4-1-5- پیچش پارچه    69
4-2- مکانیزم های فرعی     70
 4-3- کنترل پارچه    71
4-3-1- عرض پارچه     71
4-3-2-حاشیه ها     73
5- سیستم های تشکیل دهنه
5-1- مکانیزم  میل لنگی    77
5-2- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی    77
5-3- مکانیزم تشکیل دهند ه دابی    79
5-3-1- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی منفی    79
5-3-2- مکانیزم تشکل دهنه بادامکی مثبت      80
5-3-3- دابی روتاری    81
6- بافندگی باماکو
7- بافندگی ماشین بدون ماکو (F2001 ) تنظیمات دستگاه
7-1- راه اندازی ماشین    90
7-2- حرکت و ترمز    97
7-3-  کنترل نخ پود    05
7-4- حرکت راپیر    110
7-5- کنترل رنگ پود    128
7-6- حرکت دفتین    130
7-7-  کنترل پود    136
7-8- تیک آپ پیچش پارچه    139
7-9- تمپل    143
7-10- دهانه کار    149
7-11- متوقف کننده نخ تار    163
7-12- سیستم لت آف    165
7-13- حاشیه ساز    174
8- بافندگی بدون ماکو (راپیری)
8-1- پودگذاری روش گالبر    189
8-2- پودگذاری روش دواس    191
9- سولزر مدل F2001
 9-1- سوئیچ صلی    215
 9-2- حرکت و ترمز (کلاچ و ترمز)    215
 9-3- سیستم کنترل نخ     216
 9-4- حرکت راپیر     216
 9-5- کنترل رنگ پود    216
 9-6- دفتین و شانه     217

فهرست منابع فارسی:
فهرست منابع غیرفارسی:

همراه با اشکال و جداول


 
چکیده
در مطالب ارائه شده  در این کتاب اطلاعات کلی در مورد چگونگی تشکل پارچه توسط بافندگی تاری پودی، انواع بافتها ، بررسی مراحل مقدمات بافندگی ، و سیستمهای  تشکیل دهنه  در دستگاه بافندگی سولزرG6100  که پیشرفته  سولزرF2001 میباشد مورد بررسی قرار گرفته است سولزرG6100  برای دستیابی به سرعتهای بالاتر  نسبت به  مدل خارجی خود (Sulzer F2001)و بافت با انواع نخ طراحی شده است .
 البته 60% قطعات آن در شرکت غدیر ساخته شده و 40% مابقی از خارج کشور وارد می شود سولزر غدیر دارای انواع بادامکی ، دابی مکانیکی و دابی الکترونیکی می باشد در  اینجا در مورد دستگاه بافندگی G6100 دابی مکانیکی  و همچنین F2001 اطلاعاتی آورده شده است همچنین چگونگی تنظیمات ، نصب و راه اندازی به طور کامل  مورد بررسی قرار گرفته  است .
در پایان نیز مقایسه ای اجمالی از دو ماشین Sulzer F2001 , Sulzer G6100 ارائه شده است .
 
تاریخچه :
صنعت بافندگی بعد از کشاورزی از بزرگترین و اولی ترین مایحتاتج بشری بوده و هست . اگر به آمار افرادی که در صنایع مختلف کار می کنند توجه نماییم ملاحظه می کنیم که هم در گذشته و هم در زبان حاضر بافندگان رقم بزرگی از افراد صنعتی را تشکیل می دهند و همین آمار نشان می دهد که   کارگران مشغول در کلیه صنایع جهان آنهائی هستند که یا مستقیماً به بافندگی اشتغال دارند یا از راه فروش و تجارت محصولات آن امرار معاش می کنند .
امروز صنعت بافندگی نه تنها از نظر جنبه های اقتصادی بلکه از نقطه نظر تکامل و توسعه ماشین آلات مورد توجه خاصی قرار گرفته کوشش بشر برای تکمیل این صنعت از زمانهای قدیم شروع گشته و تا امروز نیز هرگز متوقف نگردیده است .
اولین طریقه تولید پارچه توسط بشر همانند بافتن تورهای ماهی گیری ( بروش دستی) انجام می گرفت . بطوریکه از تصاویر کتب خطی قدیم استنباط می شود بشر اولیه برای تهیه پارچه از قابهای عمودی چوبی که در طول آنها نخهای تار کشیده می شد استفاده می نمود در وهله اول تنها یک قاب برای نگهداری تار مورد استفاده قرار می گرفت و هیچ وسیله اضافی در آن بکار نمی رفت . این قابها اغلب در مصر، یونان ، هندوستان ، چین و روم مورد استفاده بافندگان قرار می گرفت . بعدها این وسیله تا اندازه ای تکامل یافت و به قاب جدیدی تبدیل گشت که عبارت بود از یک تخته بطول و عرض دلخواه و در بالا و پایین آن دو تخته قرار می گرفت و تارها در طول آن کشیده می شد و دو تکه چوب در وسط تارها بنام چوبهای تقسیم کننده تارها (Lease Rods  ) قرار داشت که خود یک قسمت غیر قابل صرف نظر کردن در هر ماشین بافندگی است و در اغلب ماشینهای بافندگی قدیم و جدید مشاهده می شود .
 این قاب ساده ترین نوع قاب  بافندگی است و در اغلب ماشینهای بافندگی قدیم و جدید مشاهده می شود .
 این قاب ساده ترین نوع قاب بافندگی بود .
 بعدها مصریها و یونانیان وسیله دیگری باین قاب افزودند و آن چوب میل میلکها بود که عمل بالا آوردن نخهای ردیف عقب را انجام میداد و آن کمی پایین تر از چوبهای تقسیم کننده تار قرار داشت . به مرور زمان دستگاه های بافندگی دستی ابداع شدند و در هندوستان دستگاه بافندگی ساخته شد که دارای یک بدنه خیزرانی بود وردها برای تقسیم تارها به آن آویزان شده بودند و دو غلتک خیزرانی در عقب و جلو ماشین قرار داشت . که روی یکی نخ تار و روی دیگری پارچه بافته شده پیچیده می شد با اختراع این ماشین محدودیت طول پارچه از بین رفت .
در همان موقع دستگاه های بافندگی انگلیسی ساخته شد که میتوانستند به وسیله آنها ظریف ترین پارچه ها ( ابریشمی ) و ضخیم ترین پارچه ها (‌پشمی و کتانی ) را ببافند .
 بعد از آن دفتین و شانه اختراع شد و نخهای تار را از وسط دندانه های شانه عبور دادند ( که ابتدا از باریکه های نی و بعد بصورت باریکه های فلزی ساخته شد ) و شانه را برروی دفتین قرار دادند .
 در اثر توسعه این صنعت ( بافندگی ) ماکو ساخته شد که ابتدا بوسیله دست از وسط نخهای تار عبور داده می شد ولی بعدها در سال 1723 یک نفر انگلیسی به نام جان کی ماکوپران ( Fly Shvttle)  را اختراع کرد .که با کشیدن یک دسته به چپ  یا راست ماکواز وسط تارها پرتاب می شد با اختراع این وسیله سرعت ماشین تا دو برابر افزایش یافت .
 در سال 1740شخصی به نام تئودر ژنینگر ( Theodore Zening Er ) که یک کارگر ابریشم باف بود دستگاه بالابر  جعبه ای را اختراع نمود که دستگاه اختراعی او برای بافتن پارچه هائی با طرح ساتین مناسب بود . این دستگاه یک وسیله ایجاد کنندة دهنه با دو رکاب بود امکان داشت تا 8 ورد روی آن قرار داد .
 روبرت کی ( Robert Kay) پسر جان کی مکانیزم تعویض ماکو بمنظور تغییر رنگ پود را در سال 1760 اختراع نمود اختراع وی برای اولین بار فقط با سه یا چهار ماکو با نخهائی با رنگهای مختلف قادر به پودگذاری بود .
 در سال 1809 یکنفر فرانسوی بنام شارل ماری ژاکارد دستگاه تشکیل دهنه ای را که قبلاً توسط شخص دیگری اختراع شده بود تکمیل نمود که امروز هم به نام وی مشهور است اولین دستگاه ژاکاردی بکار افتاد از نوع یک سیلندر با یک بالابر بود و دهنه حاصله از آن از نوع دهنه ای بود که در پایین بسته می شد .
 در سال 1814 اولین ماشین بافندگی که با سیستم بادامک بحرکت در می آند تکمیل شد و بکار افتاد
 در سال 1815 اولین ماشین مکانیکی که با میل لنگ کار می کرد توسط « گیلمر » ساخته شد .
 در سال 1817دکتر ویلر ماشین بافندگی مکانیکی را اختراع کرد که اولین بار توسط «‌ساراوینتر »‌بکار افتاد و دومین و سومین ماشین بافندگی مکانیکی به ترتیب به وسیله «ماری هیلی » و «‌آنا بوردن » «‌بهره برداری» شد در نوامبر  1837 «‌ویلیام کرمپتن »‌که صاحب یک کارخانه پنبه درانگلستان بود به آمریکا رفت و طرح یک ماشین بافندگی را ارائه داد و تعدادی از این ماشین ها در همان سال ساخته شد و کرمپتن  آنها را به انگلستان آورد و در کارخانه اش ماشینها را به کار انداخت .
جرج کرمپتن در سال 1878 ماشین دابی را اختراع کرد وی برای تکمیل اختراعش آنرا از انگلستان به آمریکا برد .
اولین ماشین مکانیکی «‌نورترپ » (‌Northrop) در سال 1900 به بازار معرفی شد که البته این ماشین هم کاملاً مجهز نبود
 در سال 1905 «‌دانیل مونسون استون » سیستمی را عرضه کرد که در آن عمل پود گذاری توسط ماکوئی انجام می گرفت که در دو سر آن دو گیره وجود داشت و متناوباً با نخ پود را از طرفین وارد  دهنه می کرد .
در سال 1911 «‌کارل پاستور » در آلمان امتیاز یک سیستم ماکو گیره ای را به دست آورد.
در سال 1914 «‌جی – سی – بروکز »‌اولین روش پودگذاری با هوا رابه ثبت رساند .
در سال 1922« کارل والنتین » و «‌یوهان کابلر » در آلمان  موفق شدند ایده جدیدی را در سیستم بافندگی ارائه دهند . که می توان پایه گذاری سیستم بافندگی بدون ماکو را از این تاریخ دانست .
 در سال 1924 مهندسی به نام « رودلف روسمن » شروع به طرح یک روش جدید پود گذاری کرد که ماشین بافندگی سولزر امروزی نتیجه کار آن است
در سال 1939 «‌ریموند دواس » در فرانسه موفق به نصب یک روش جدید پود گذاری برروی ماشینهای بافندگی موجود در آن شد ( تسمه گیره ای )
 در سال 1949 اولین ماشین های بافندگی با جت آب توسط «‌ولادیمیراسواتی » در چکسلواکی ساخته شد .
 در سال 1930 اولین ایده در زمینه سیستمهای چند فازی توسط «‌کارل موتر » ارائه گردید و در سال 1955 ایده دیگری توسط « جنتیلینی » ارائه شد که هر چند تعدادی ماشین بافندگی با این سیستم ساخته و بکار انداخته شد و لیکن به علت غیر قابل توسعه بودن آن پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه بوجود نیامد .
مقدمه
 بطور قطع یکی از تحولات بزرگ در زمینه صنایع، در صنعت نساجی بوجود آمده است بخصوص در اواسط قرن بیستم و با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فیلامنت ، ریسندگی اپن اند و در بافندگی ماشین های بافندگی بدون ماکو و ماشینهای بافندگی چند فازی انجام گرفته است که مهمترین دلائل آنرا می توان ازدیاد سریع جمعیت ، پیشرفت سریع صنایع دیگر و در نتیجه کمبود کارگر و بالارفتن دستمزدها ، بالارفتن تمدن ماشینی و تحول روز افزون مد در زندگی مردم دانست .
 حدود 30سال پیش خیلی از صاحبنظران صنایع نساجی اعتقاد داشتند که ادامه تولید پارچه های حلقوی و بی بافت، پارچه های بافته شده تاری و پودی را از رده خارج خواهد کرد این نظریه آنها از این مسئله ناشی می شود که ماشینهای بافندگی اتوماتیک با ماکو در حال نزدیک شدن به نهایت توسعه و رشدشان بودند .